Мария тер маркарян, Связана с модой - katerina-mirra.ru
К примеру, бренд Esprit оценивает емкость рынка в Британии в магазинов, в Украине — в Инна Осиновская, редактор моды в «Как потратить» «Ведомости» и автор книги «Поэтика моды», чуть более скептична: по ее мнению, мода активно «играет» в доброжелательность , и не только в России, но и в мире. Алина Григалашвили.
Если по-научному, токсичность — это деструктивное поведение, эгоцентричное и ущемляющее свободу других. Ювелир Михаил Барышников, один из создателей той самой одиозной комнаты в Clubhouse, называет токсичностью звездную болезнь, неспособность сопротивляться ложному ощущению собственной важности, поглощенность личными амбициями.
Токсичны люди, помешанные на себе, — такие есть везде, просто в моде как в среде творческой их концентрация особенно высока», — объясняет Барышников. Точки опоры нет, зато есть амбиции. Отсюда ощущение собственной экспертности у любого, кто ступил на тропу журналистики, фотографирования, дизайна, стилизации и знает, как пишется фамилия Скиапарелли. Снобизм модного сообщества, на взгляд Фрола, зашкаливает.
Барышников подтверждает: «Бытует мнение, будто мода есть часть элитарного искусства. Все банально». Отсюда — корона на голове, а к ней прилагается свита — так образуются кланы и микрокоманды: женщины Столешки, мужчины «Симачева», стилисты из телевизора, серые кардиналы, которые дорвались до микрофона.
Пропасть между этими узкими группками растет, построить нормальную коммуникацию, будучи настолько разрозненными, невозможно. В противном случае будет нелегко», — говорит Александр Файб. Впрочем, обесценивание на фоне общей тяжести бытия отчасти даже закаляет.
Люди тяжело объединяются, они привыкли действовать поодиночке или небольшими командами. При этом любое объединение в индустрии тут же начинает напоминать сектантство. Слепая преданность, готовность рвать за своего лидера на внешних площадках лишь подтверждают постулат «человек человеку волк». А существует ли в России то, что в мире принято называть индустрией, или цеховой солидарностью? Людмила Норсоян, дизайнер и пионер технологичной моды, убеждена, что да, — у нее про это целая книга.
Игорь искренне считает, что токсичность и разрозненность — остатки старой школы, сейчас все фотографы и стилисты, наоборот, дружат друг с другом.
Катя Федорова, автор телеграм-канала Good Morning, Karl! Лично я и вижу, и чувствую очень много поддержки. Ну или, может, мне просто повезло, что меня окружают классные люди».
Инна Осиновская, редактор моды в «Как потратить» «Ведомости» и автор книги «Поэтика моды», чуть более скептична: по ее мнению, мода активно «играет» в доброжелательность , и не только в России, но и в мире. Это на офисно-бытовом уровне. А настоящая дружественность, если и случается, то на уровне производства — бренды объединяются для коллабораций , и эти коллабы — не единичные проекты, а вполне себе бизнес-тренд. Незадолго до пандемии стилист Карин Ройтфельд рассказывала Инне в интервью, что хорошим тоном стало ходить друг к другу на показы, при том что раньше это была вражеская территория: « Пьерпаоло Пиччоли из Valentino приходит посмотреть, что делает его бывшая коллега Мария Грация-Кьюри в Dior.
Алина Григалашвили. У нас же, как убежден Миша Барышников, никакой корпоративной солидарности нет, есть лишь ее убедительная имитация. Внутри своего круга или клана все закрывают глаза на плагиат , откровенную глупость и некачественно выполненную работу друзей.
Но стоит на это указать кому-то извне — тебя тут же обвинят в токсичности и абьюзе. Самого Мишу часто называют токсичным за резкие высказывания о чужой работе. Игорь Андреев не поддерживает Мишу в стремлении жечь чужие промахи глаголом: «Кнут-кнут-кнут не двигают прогресс. Паразитирование на чужом успехе ни к чему не приводит.
Я, как и все, делаю ошибки, но не хочу, чтобы меня все время в них возвращали. Можно ли в индустрии, где все завязано на финансовых KPI, мечтать об экологичном общении?
Мы ведь боремся за клиента, читателя, потребителя, покупателя — а тут кризисы, курс на разумное потребление , пандемия , в конце концов — в общем, не до моды. Общество потребления, как еще в е годы писал Жан Бодрийяр, по сути своей «неэкологично».
Философ говорил о «вредоносности» гиперпотребления и о том, что такое общество «является одновременно и обществом заботы, и обществом репрессии».
С появлением новой этики — направленной вроде бы на всеобщую открытость и равноправие, — израненной индустрии моды проще не стало. За бравыми кампаниями по повышению качества зачастую скрываются зависть, злость, обида, проще говоря, личные травмы. А так как до нас долетают самые громкие кейсы в борьбе западного мира со «злом», то нам начинает казаться, что вот так залихватски прикладывать словесным топором по виску всех, кто не мил, — норма.
Как любое хорошее начинание, она, среди всех прочих рук, быстро попала в руки людей неумных, жадных и злых, став в этих недобросовестных конечностях инструментом достижения их личных выгод», — подхватывает Барышников. Проблему усугубляет то, что в России при ее масштабах очень маленький фэшн-рынок , поэтому конкуренция особенно сильна. Александр Файб объясняет, что во всем мире главный потребитель люкса — средний класс, а у нас этот слой слишком тонкий и размазанный.
В громадной Америке, где индустрия расползлась по городам и весям, никому нет до тебя дела, пока ты делаешь первые шаги. Людям просто некогда сбивать тебя на взлете. На российской же модной поляне сразу видно, какой пенек расцвел и начал пускать побеги, и коллеги враждебно и ревниво относятся к чужому успеху.
Чтобы на этой коммунальной кухне протолкнуться к потребителю, надо доказать не только исключительность собственного продукта, но и тот факт, что у соседа-то хуже. О здоровой конкуренции речи не идет. Меж тем Катя Федорова считает, что именно ее и не хватает глянцевой индустрии: «Когда на рынке есть сразу несколько сильных игроков, все стремятся сделать более качественный продукт и индустрия быстрее развивается. У нас же все стали застойно дипломатичными, дико скучными и нейтральными.
Хотя сейчас я вижу наконец некий прогресс и движение. Вряд ли они появились бы без критики, которую, кстати, поддерживали и многие читатели глянца». Моя подруга N. Но конкуренция должна вызывать азарт, созидательную энергию, а не желание утопить соседа. Критика нужна, но с чистыми намерениями. Мы так увлеклись построением личных брендов, своих эго, улучшайзингом себя, что забыли о любви к делу и к индустрии. Тогда я поняла, как сложно найти достойных людей в индустрии, которые готовы расти и развиваться.
Если меня спросят, как рассказывать о моде, я отвечу, что надо писать так, как будто разговариваешь со своим другом. Нельзя бояться нестандартных оборотов речи, инверсий, потому что это то, что делает речь живее и то, чего порой не хватает в русском модном журналистском языке. Нужно обязательно вкладывать мыслительный процесс во все, что ты делаешь. Часто бывает — смотришь какую-нибудь модную съемку или читаешь текст и понимаешь, что человек не провел глубокий анализ, и все это выглядит, как калька с чего-то уже существующего.
Это всегда мешает общению, и разговор не получается достаточно живым. Очень важно, чтобы получалась беседа, диалог, а не схема «вопрос-ответ». В твоём инстаграме иногда появляются видео, в которых ты очень красиво поешь. У тебя никогда не было желания стать певицей?
Занималась ли ты музыкой профессионально? Спасибо большое! Если честно, меня все очень смущают такие комплименты. Я не училась в музыкальной школе, хотя всегда хотела играть на пианино. Когда выросла, часто спрашивала маму: «Почему ты не отдала меня в музыкалку? Я постоянно пела дома для себя, а в какой-то момент перестала стесняться и решила сделать такой каминг-аут.
Иногда я шучу, что если мне надоест модная индустрия, то уйду в музыку. Что ж, в связи с последними событиями эта штука может стать правдой!
В плане профессии в моей жизни было, наверное, три самых главных знакомства. Во-первых, с журналистом Алексом Фьюри из Лондона — интервью с ним я добивалась 3 года, и вот наконец этим летом мне это удалось.
После общения с ним чувствовала гордость за саму себя и счастье от того, что могу знакомиться с такими людьми. Похожее чувство было у меня, когда несколько лет назад я делала интервью с Анджело Флаккавенто во время выставки мужской моды Pitti Uomo.
Это мой второй кумир в области модной журналистики. Иногда кажется, что все, происходящее в индустрии — полная фигня и большой мыльный пузырь, но, когда есть люди, которые дают тебе приток вдохновения, значит, не все потеряно.
Наконец, третий человек — Мария Тер-Маркарян. Это уникальный человек, который знает в индустрии, кажется, всех и критика которого — чуть ли не главный двигатель работы над собой каждого фэшн-журналиста.
Что касается более глобальных решений в жизни, я бы назвала тот факт, что когда-то пришла в журнал Collezioni в качестве интерна. Я тогда еще училась в МИФИ на специалиста международных отношений в сфере ядерного сотрудничества, но поняла, что хочу работать в модной индустрии.
Родители не были против, что дочь из сферы ядерного сотрудничества ушла в моду? Мама долгое время не относилась к моей деятельности серьезно, и я не чувствовала поддержки со стороны родителей. Они хотели, что я пошла работать, к примеру, в Росатом. Тем не менее, я не бросила заниматься любимым делом, и ни разу об этом не пожалела. Часто ли ты ходишь на светские мероприятия? Редко, для меня это пустая трата времени.
Вещи, которые обязательно должны быть в твоём гардеробе? Покупаю их в каких-то неимоверных количествах. Не могу сказать определенную марку, потому что не концентрируюсь на них. У меня есть одна любимая пара ASH, которую я ношу уже второй год, если не дольше. Они очень классного фасона, похожи на армейские, с высокой шнуровкой.
С ужасом думаю о том, что в скором времени могут развалиться. Что ты хотела бы изменить в российском глянце? Я хотела бы, чтобы печатный российский глянец был менее шаблонным, делал что-то нестандартное. Посмотрим, продолжат ли они двигаться по своей траектории с новым главным редактором. Еще, мне кажется, стоило бы пересмотреть периодичность выпуска журналов, сделав ставку на качество бумаги, обложки, контента.
Мне кажется, что сегодня печатному глянцу стоит двигаться в сторону не ежемесячного вестника трендов, а быть изданием, которое читатели захотят поставить на полку и сохранить. Творчество каких русских и иностранных дизайнеров тебе нравится? Еще я очень люблю Кристофера Кейна за то, что, смотря его коллекции, всегда видишь за ними большой ресерч. На самом деле, любимчиков много. Считаю, что двое самых достойных из русских молодых дизайнеров — это Женя Ким и Тигран Аветисян.
Они очень разные по стилистике, но каждый из них остается верен себе, собственным концепциям, не оглядываясь на мимолетные тренды. С обоими я хорошо знакома, и знаю, какая работа стоит за каждой из коллекций. Как ты видишь себя через 10 лет? Когда меня спрашивают про цели и амбиции, я всегда отвечаю, что работаю не ради достижения конкретных целей, а для удовольствия.
Мне просто хотелось бы совершенствоваться в том, что я делаю и нарабатывать себе хорошее портфолио. Колонка арт-обозревателя журнала Ольги Серегиной о самых ярких выставках и арт-событиях города на этой неделе.
В Центре современного искусства Винзавод открыты для свободного посещения новые выставки в галерея-резидентах:. Галерист и куратор, основатель и директор галереи XL Елена Селина : «…У Сапожникова нет практически ни одной выставки, где на стенах, в строгом академическом порядке располагались бы фотографии, и этим бы все ограничилось.
Каждая выставка — всегда некая структура в пространстве, по сути — инсталляция, художественное высказывание, все части которого подчинены некой ясно сформулированной задаче — с одной стороны. По словам Сапожникова, снимки, снятые на пленочную камеру, представляют собой почти случайную съемку, посвященную дизайну и архитектуре малых форм определенного периода. В «» — атмосферном пространственном коллаже, на стыке неожиданных ракурсов и точных деталей — цветом, светом, душевыми занавесками, фантастическими фотографиями, разного размера и качества печати — создается пересобранное пространство мира старой эклектической архитектуры.
Точнее — методом Сапожникова проявляется на поверхности ее внутренняя структура, эстетика и просто невозможная поэзия и красота».
Выставка продлится до Через работы, отсылающие к роману Д. Дефо «Робинзон Крузо», Виталий Пушницкий размышляет об одиночестве и связи художника и зрителя. Пушницкий, подобно героям произведения, мыслит Остров через категорию одиночества. Однако при всей кажущейся меланхоличности идеи, «Остров» — это интенция выстроить диалог между автором и зрителем посредством поиска знакомых состояний, транслируемых в произведениях.
Экспозиция включает более 20 новых холстов разных форматов, масштабную гравюру и графику. К предыдущим проектам уже были изданы две книги философской прозы автора: «Сад» и «Лес» В своём новом проекте Дамир Муратов размышляет на тему жизнеспособности провинциальных осколков, некогда существовавшей «советской империи». Также как и на отдалённых от центра границах Древнего Рима местные культуры впитывали в себя лоск столичного искусства, подчиняя его своим вкусам и традициям, также и художник показывает несуществующую реальность окрестных территорий, выдуманного им государства.
Реальность, представленная Дамиром Муратовым , демонстрирует нам узнаваемые элементы классического искусства, которые приобретают совершенно иное значение в контексте той самой среды, которая их создала.
Пейзажи «Гдетто» одновременно конкретны и абстракты. Илья Кутобой называет свой стиль «тропическим примитивизмом», а работы к данной выставке были придуманы во время путешествия по Индии.
Проект стал попыткой переосмысления советского прошлого, в соединении с настоящим. Фотографии предоставлены пресс-службой ЦСИ Винзавод. Alina Pinsky Gallery представила персональную выставку Льва Повзнера р. Экспозиция занимает всё пространство галереи и включает около девяноста живописных и графических работ, датируемых с х годов по наши дни.
За долгое время это первая крупная выставка яркого, самобытного и парадоксального творчества художника. Ядром выставки «Поле чудес» является живописно-графическая серия «Спрятанные лица» , которую Повзнер начал в конце х. В своих работах художник выхватывает и деконструирует занимающие его образы из популярной культуры, народного канона и коллективной памяти, формируя свой собственный российский миф.
Во вступительной статье Сергей Хачатуров пишет: «Лев Повзнер очень чутко понимает суть коллажного постмодернизма с его игрой цитат и тотальной иронией над великой диктатурой великих смыслов». Фотографии Ольги Серегиной. Он позволит представить всю деятельность галереи универсально, масштабно, резонансно. Принята экспозиционная модель: уникальная коллекция XX-XXI веков владельца галереи Тимофея Гриднева показывается в диалоге со старинным и совсем молодым искусством.
Галерея становится монадой Лейбница. Монада Лейбница, как капля, отражающая мир, вмещает в себя всю щедрость универсума, все элементы и идеи. Макрокосм в микрокосме. Монаду Лейбниц уподоблял именно галерее, комнате. В нашей комнате-монаде Q-ART можно будет прочитать код стихий в их бесконечных превращениях. Сформированная Жилем Делезом теория Хаосмоса представляет мир великим художественным перформансом, в котором всегда есть потенциальная возможность творчества, превращения одного в другое, подвижной непредсказуемости систем.
Первая выставка откроется 12 марта и будет посвящена стихии Воздуха. Фотографии предоставлены куратором Сергеем Хачатуровым. В галерее на Каширке Объединения «Выставочные залы Москвы» открылась выставка-ремейк «Вопросы искусства». Одноимённая выставка прошла в году в L -галерее. Этот лозунг стал ориентиром для ряда художников и художественных групп постсоветской России х. Среди них был Авдей Тер-Оганьян , который развивал идею «популярного искусства» поп-арта в противовес «заумному концептуализму» и «эпатирующему акционизму».
Обращаясь к расхожим советским образам, Авдей создавал «искусство, понятное каждому» , часто доходя до неприличной банальности. В году в L Галерее эта стратегия воплотилась на выставке «Вопросы искусства», которая занимала два зала: один зал с вопросами, другой — с ответами на них, в качестве вопросов и ответов были работы художников. Нынешняя выставка «Вопросы искусства», подготовленная художественным объединением «Красный кружок» , основана на концепции выставки года.
Как и тогда экспозиция поделена на две части: зал с вопросами и зал с ответами в виде предметов искусства современных художников. Зритель сталкивается с разными вопросами: смешными и серьёзными, простыми и неразрешимыми, слишком умными и абсолютно нелепыми, а также юмористическими. Выставка работает по Фотографии предоставлены пресс-службой галереи. Галерея Atelier Choutko представила новый выставочный проект «Текстильный дневник» , продолжающий серию выставок ткаческого искусства.
В рамках проекта представлен новый ковер ручной работы Кирилла Рубцова из серии «Русский робот» , гобелены по эскизам представителей авангарда ХХ века Марио Прассиноса и Шона Скалли. В экспозиции также показаны работы отечественных художников: крупные фактурные гобелены Валентины Сотниковой , новые работы Марины Русановой , Сергея Гавина , Владимира Рыбалко , Олега Емельянова и Бориса Юрчатова , экспериментальные работы современных художниц Ольги Божко , Александры Островской и абстрактная вышивка Елены Львовской.
В экспозицию вошла графика Андрея Бартенева и Кирилла Рубцова , как размышление о будущих возможных текстильных проектах. Название выставки взято по названию одной из работ художницы Александры Островской, выполненной в технике спонтанного ткачества, когда работа создается без предварительного замысла, а руки художницы откликаются на поток медитативно-созерцательного сознания.
Своеобразные текстильные дневники через ниточки и узелки ведут в глубины памяти к событиям и мыслям, на протяжении многих месяцев и лет сопутствующих созданию каждого произведения. Произведения религиозного искусства XV — начала XX века». Выставка представляет памятники, иллюстрирующие процесс Сотворения мира.
Ее разделы посвящены образам Бога-Творца, дням Творения и истории первых людей Адама и Евы, изгнанных из рая после грехопадения.
В основе экспозиции — произведения последней четверти XV — начала XX века: иконы, эскизы к храмовым росписям, гравюры, книги и предметы декоративно-прикладного искусства из музейных и частных собраний.
Участники выставки — Музей христианского искусства «Церковно-археологический кабинет» Московской духовной академии, Музей русской иконы имени Михаила Абрамова, частные коллекционеры.
Кураторы выставки: заведующий отделом экспертизы и искусствоведческих заключений Ж. Белик , научный сотрудник отдела экспертизы и искусствоведческих заключений О.
Выставка работает до Гравюра «Второй День Творения». Гравюра из издания: Библия Мартина Энгельбрехта [ годы] [Аугсбург: изд. Мартин Энгельбрехт] Бумага, офорт, резец. Собрание Музея им. Фотографии предоставлены пресс-службой Музея. В экспозиции представлено более 90 произведений, отражающих широкий спектр возможностей художественного текстиля, и его роль в творчестве современных авторов. В последние десятилетия авторский текстиль вышел за рамки декоративного искусства и успешно существует в поле искусства актуального, в том числе благодаря тому, что перестал быть лишь средством выразительности, превращаясь в объект исследования, в само художественное высказывание.
Традиционные техники ткачества, вышивки и коллажа в работах авторов органично соединяются с технологическими экспериментами. Одни авторы обращаются к уникальным свойствам фактуры текстиля. В данном разделе выставки основное место отведено технике коллажа: сшивая вместе разные по фактуре и цвету лоскуты, художники выстраивают композиции, наполненные неожиданными коннотациями. В экспозиции представлена знаковая работа Лидии Мастерковой «Композиция. Прилуки», созданная в технике коллажа с использованием тканевых фрагментов.
Вдохновением для работ Ани Гросицкой послужили оптические иллюзии — парейдолии. В современном языке слово ткань имеет множество значений: это не только материя, но и анатомическая структура материала и образа. Один из самых разнообразных разделов экспозиции посвящён произведениям, в которых традиционные технологии и текстильные принципы работы соединяются с новаторским подходом к самому материалу. Из грубой металлической сетки соткана кружевная скульптура Нади Зубаревой.
Другие авторы обращаются к традиционным формам работы с текстилем, перенося на них яркие и подчас ироничные художественные образы. Так, орнамент на ковре «Ти Ви Гудбай», выполненном по дизайну Юлии Маркос, представляет собой заставку, которая появлялась в каждом советском телевизоре после окончания программы передач. Евгения Эварт в работе «Под водой» обращается к актуальной экологической повестке: сотканная изо льна и хлопка рыба, окруженная волнами из полиэтилена и другими пластиковыми рыбами, становится символом хрупкости экосистемы.
Завершающий экспозицию раздел выставки объединяет произведения, которые являются примером синтеза разных медиа и раскрывают огромный потенциал текстиля в поле современного искусства.
Важное место среди этих работ занимают сайт-специфик объекты. На экспозиции представлен объект Александры Островской «Точка опоры», первоначально подготовленный для павильона Миловида в Царицыно. Разделение на разделы выставки достаточно условно. Тем не менее, по мнению куратора проекта Татьяны Рыковой , главного хранителя Фонда культуры «ЕКАТЕРИНА», пространство экспозиции, «сотканное» из произведений различных авторов, позволяет провести неожиданные параллели между работами и взглянуть на них по-новому.
В рамках проекта запланированы кураторские экскурсии, пройдут мастер-классы и встречи с художниками. Александра Островская.
- Как Оттереть Слайм От Ковра
- Сериалы В Жанре Вестерн
- Смотреть Коралина Стране Кошмаров
- Марсианин Фильм На Английском
- Фильмы С Марком Уолбергом Смотреть Онлайн
- Фильмы Про Гарри Поттера Смотреть Онлайн
- Приключения Мистера Пибоди Смотреть Онлайн
- Смотреть Воздушный Маршал 2014
- Ветреная Река Актеры
- Марвел Финал Смотреть Фильм
